par xantia 007

En parallèle de la reconstruction des faisceaux de retour hydraulique, je me lance dans le reconditionnement du doseur de frein.
Je n'y avais pas pensé mais la panne de Norbert38  m'a rappelé qu'il vaut mieux prévenir que guérir
et comme j'ai le réservoir LHM déposé en ce moment : ça serait dommage de ne pas en profiter.

Autant partager avec vous cette opération d'ou ce tuto !

Avant de commencer, rappel de la panne courante des doseurs : 1 joint à 10 euros qui rend l'âme
conséquence : le réservoir de LHM se vide comme par magie sans laisser de trace sur le sol ...
Il suffit de jeter un coup d’œil sous le tapis de sol sous le pédalier pour comprendre que tout le liquide verdâtre est rentré dans l'habitacle.


Et dans ce cas, deux solutions :
- changer le doseur passoire pour un doseur d'une casse mais qui risque d'être une réparation de courte durée
- reconditionner votre doseur

Avant de se lancer dans le démontage, jetons un œil sur l'éclaté



Objectif : changer les joints en jaune et vert.

En prérequis pour démonter le doseur :
- faire chuter la pression LHM
- démonter le réservoir LHM

-> sur ces deux points, je vous laisse consulter les tutos déjà très bien fait.

Ensuite démontage du doseur : 30min de boulot

Dévisser :
2 vis torx (n°73 sur le schéma)
1 vis sous le doseur qui le maintient son support
4 écrous des canalisations métal LHM :
- deux sur la gauche sur le dessus
- 1 sur la droite sur le dessus
- 1 sur la droite en dessous

les canalisations métal LHM sont ensuite à déboîter du doseur et tirant légèrement (attention fragile)

il reste ensuite les durites retour LHM : probabilité très forte qu'elles se déchirent au démontage ...

Sortir ensuite délicatement le doseur de son emplacement
Mettre du film étirable de cuisine sur les extrémités des durites métal pour les protéger de la poussière.

En fait, j'aurais du commencer par le commencement ...
Que fallait il acheter précisément pour faire la réfection ?

prix des pieces :
1x "PROTECTEUR DE DOSEUR DE FREIN CAOUTCHOUC - C001-"
réf citroën "95 640 067" --> 10,42 €

1x "JOINT TORIQUE DE DOSEUR FREIN TOR 42 T1,6"
réf citroën "95 638 813" --> 2,81 €

1x "JOINT DE DOSEUR DE FREIN 14,7X14,9-2"
réf citroën "95 495 759" --> 2,45 €

1x "JOINT TORIQUE DE DOSEUR FREIN 16,4X19-1,3"
réf citroën "79 03 065 984" --> 1,29 €

4x "MUL GARNITURE ELASTIQUE TUBE 3,5"
réf citroën "96 085 785" --> ~6,00 €

Pour le retour LHM où les durites vont sûrement se déchirer en les retirant : vous pouvez soit en reconstruire un, soit le prendre d'origine.

une photo pour le retour LHM du doseur	sans commentaire ...

détail des garnitures des durites métal qui sont à changer	Pour les faire sortir, j'utilise une vis (en bas à gauche, pièce neuve)

Démontage du doseur : 2 circlips

Celui côté habitacle s'enlève sans problème, celui côté moteur nécessite un serre joint.

ce qui donne après démontage :	Attention à bien respecter le sens du tiroir du milieu au remontage !

Un coup d'oeil sur l'usure des tiroirs : cela me semble en bon état.

il reste maintenant deux derniers joints à retirer doseur côté moteur : une bague blanche qui s’enlève avec une épingle	un joint en nitrile noir (caché derrière la bague blanche) qui s'enlève avec la même épingle dont l'extrémité a été recourbée

détail de l'usure de la bague blanche

Aujourd'hui je suis passé chez Citroën chercher les pièces détachées.
J'en ai profité pour aller discuter à l'atelier avec un mécano : cette vis n'est pas une vis de purge.
Il faut juste la retirer pour le nettoyage à l'air comprimé du corps du doseur et ses conduits internes.
Il m'a aussi donné une info sur la purge à faire suite à remontage du doseur. 

Il faut faire en deux temps :

1. purge avec roue au sol
2. purge avec roue pendante (purge classique).

Les pièces à changer :

comparaison de l'affaissement des ressorts en 180 000 km / 17 ans 3.5 mm pour le premier soit 8.3%	1 mm pour le deuxième soit 4.8%

En vert : ce que j'ai changé (garniture joint durit métal non affiché)
en rouge : le NPF

Remontage :

- passer le corps du doseur à l'air comprimé pour faire partir toutes poussières.

- mettre du scotch d’électricien sur tous les orifices (à enlever progressivement lors du remontage) : je suis maniaque, j'assume !!

- remonter les différents joints après les avoir trempés dans du LHM (le joint blanc est à plier légèrement pour le faire rentrer dans son logement après le joint noir nitrile).

- remonter les tiroirs (attention au sens de celui du milieu !) après les avoir trempés dans du LHM.

- serrage vis avec rondelle jaune : 1 DaN.m

serrage vis n°74 (voir schéma début tuto) au couple de 1.5 DaN.m

Deux mots donc sur le remontage des tubes hydrauliques ( joints ).

Ce joint peut paraître un peu cher et doit être changé impérativement à chaque démontage mais c'est le prix pour ne pas avoir de fuites !

- Tremper le joint dans du LHM.

- Mettre en place le joint sur l'extrémité du tube hydraulique : le tube doit dépasser de quelques millimètres.

 (voir "b" sur le schéma ci dessous).

- Positionner le tube dans son logement en étant bien dans l'axe.

- S'assurer que l'extrémité "b" du tube pénètre dans le petit alésage "c" ( voir schéma ci-dessous )

( position correcte, ici avec la vieille garniture )

en vert : garniture joint ( Ø ext 5.4 mm --- Ø int 3.5mm --- long 10mm )

- Visser à la main l'écrou ( impératif !!) puis serrer à la clé à un couple de 0.8 daN.m

Vous n'utiliserez pas de clé dynamométrique, la valeur donne l'ordre de grandeur.
Pour ceux qui ne sont pas familier avec les couples de serrage, il s'agit d'un serrage léger.
Ne surtout pas tenter de trop serrer, cela occasionnerait une fuite.
Sur ce type de joint, l’étanchéité est faite par la pression même du fluide.